La convention del Timorasso dei Colli Tortonesi, si è conclusa con un grande successo di pubblico e molti consensi dalla critica. Aumentano le superfici coltivate e la produzione di un vino che è diventato di moda. Il racconto dei migliori assaggi.

Non chiamatelo più Timorasso. Si chiama Derthona e viene dalle sei valli dei Colli Tortonesi che seguono i rispettivi bacini idrografici da nord a sud: Curone, Borbera, Spinti, Scrivia, Ossona, Grue.

Come per il Barolo ed il Barbaresco non si indica in etichetta il nome del vitigno, anche qui la strada intrapresa è quella di indicare un territorio. Quello legato all’antica Tortona e alle sue valli.

Non è una semplice operazione di restyling, ma di riconoscibilità.

Si parla di un vitigno storicamente molto coltivato in zona, ma quasi scomparso all’inizio degli anni ’80. La riscoperta, dovuta al lavoro di Walter Massa, Andrea Mutti, Claudio Mariotto, Luigi Boveri, Piercarlo Semino e pochi altri, lo ha riportato su due ettari di superficie vitata nel 2000, fino ai 25 del 2009.

Fino a quel momento pochi conoscevano il Timorasso e meno ancora un territorio che gode ancora oggi di una straordinaria biodiversità fatta di prato, seminativo, vigneto, alberi da frutta, piccolo allevamento e bosco. Un insieme di ambienti ecologici diversi, anche dal punto di vista geologico, con la presenza delle pregiate marne di sant’Agata.

Quelli che definisco problemi di riconoscibilità arrivano ora, con l’invasione di viticoltori da mezza Langa e Monferrato. Gli ettari vitati sono diventati 330, con una produzione intorno al milione di bottiglie, che potrebbe triplicare come obiettivo potenziale.

Adesso si riscrive il disciplinare e si pretende che si vinifichi sul territorio, ma negli ultimi anni sono state concesse deroghe non solo per l’imbottigliamento, anche per la fase produttiva.

Non mi soffermo su argomenti che ho già trattato in precedenti occasioni, ma che potete trovare QUI.

È evidente che un incremento simile porti ricchezza e opportunità commerciali finora inesplorate. È altrettanto chiaro che il rischio sia quello di farsi sfuggire di mano una creatura educata e coccolata come un figlio, oggi accarezzata da tutti, forse troppi.

Derthona, quindi, ad indicare il Timorasso coltivato, vinificato e affinato in un territorio preciso: 46 comuni nello sperone sud-est della provincia di Alessandria, su 50 Km. di lunghezza e 25 di larghezza, con altimetrie che variano dagli 87 ai 1699 metri s.l.m..

E dire che non la voleva più nessuno, perché è un’uva difficile da gestire e che comporta un sacco di lavoro.

Il Timorasso è un vitigno autoctono che non ha selezione clonale. Ha selezione massale, il che significa che si presenta con grappoli diversi e acini diversi. La pianta produce poco e richiede tanto lavoro in vigna, dove fa i doppi se non i tripli germogli, con enorme affastellamento vegetativo che va gestito e ripulito per evitare problemi sanitari.

Il grappolo è sensibile alla botrite e alle muffe, ma nello stesso tempo si brucia facilmente. Così il vigneron toglie le foglie per non fare marcire l’uva, ma le deve tenere per coprirlo, in modo che non si scotti.

L’uva è brutta da vedere, spesso presenta una parte centrale con acini secchi o marci. Deve essere continuamente selezionata e questo lavoro rende la produzione molto costosa.

La domanda che sorge spontanea è “perché tutti la vogliono?”. Semplice, perché ha grandissima acidità, che è garanzia di lunga vita. Di fronte al cambiamento climatico che innalza le temperature quello è il primo parametro a calare. Poter disporre di un vitigno così naturalmente predisposto alla elevata acidità sistema le cose.

LA DEGUSTAZIONE

Derthona Due.Zero ha messo in mostra la vendemmia 2021, l’ultima in commercio di un vino che ama farsi attendere. Per questo il nuovo disciplinare prevederà tre dizioni: piccolo Derthona per il vino di annata; Derthona per quello che è affinato una stagione in più; Riserva per quelli che attendono i tre anni prima di essere immessi in commercio.

L’annata 2021 è stata caratterizzata da un inverno con un po’ di neve e pioggia a gennaio e da un’estate asciutta con temperature elevate. Le escursioni termiche di agosto hanno garantito anche 15° di differenza tra giorno e notte, salvaguardando i profumi ed evitando la surmaturazione delle uve. La maggior parte delle aziende ha provveduto ad una raccolta media precoce nella prima decade di settembre.

In assaggio 41 campioni del 2021, uno per azienda, seguiti da otto del 2020 e altri quattro, uno per ogni annata dal 2019 al 2016. In totale 53 bottiglie.

Ho degustato tutti i vini alla cieca, per non farmi condizionare dai nomi dei produttori e dalle mie etichette preferite. Il livello generale è medio-alto.

Mi piace segnalare subito alcune etichette davvero ben fatte, con caratteri molto differenti l’una dall’altra: Borgogno, Luigi Boveri, Pomodolce Grue, Vietti, Vigneti Piemontemare. Stanno appena un filo sotto a quelle descritte.

Questi alcuni dei Derthona che mi hanno maggiormente impressionato.

CASCINA GENTILE – Capriata d’Orba

Giallo paglierino carico, quasi dorato, scintillante. Di notevole consistenza. Naso complesso con richiami agrumati, lievemente affumicati e sentori di idrocarburi allo stato iniziale. Largo in bocca, con note di frutta esotica in formazione. Fresco e lungo. Ottimo vino.

CASCINA GIAMBOLINO – Carbonara Scrivia

Giallo paglierino carico. Naso floreale e un’intensità che preannuncia il futuro arrivo di idrocarburi. Ha note di erbe aromatiche al palato, dove è balsamico ed elegante. Vino di gran carattere e ottima freschezza, ma anche grasso e morbido. Solo acciaio.

CASCINA MONTAGNOLA – Viguzzolo

Giallo paglierino luminoso. Naso complesso, molto pulito, lievemente floreale. Comincia agrumato, poi vira su sfumature minerali. In bocca è piacevolmente sapido, intenso, pulito, lungo nella sua delicatezza. Un ottimo esempio di come si può fare un vino eccellente in acciaio.

LA COLOMBERA – Vho

Giallo paglierino. È caratterizzato da un’esplosione di frutta al naso, con mela e pesca in evidenza. La bocca è perfettamente corrispondente, di grande piacevolezza fruttata. Il vino è gradevolissimo, intenso, elegante e originale. Si differenzia da molti altri per la sua nota fruttata di grande intensità e finezza. Elisa Semino è sempre bravissima.

LA SPINETTA – Castagnole Lanze

Giallo paglierino. È fine e floreale. In bocca è ricco, con agrumi e frutta bianca in prevalenza. Intenso ed elegante, balsamico. FInale sapido. Un grande vino, un Timorasso new style in arrivo dai vigneti nei comuni di Montemarzino e Montegioco.

MARIOTTO – Vho

Giallo paglierino carico, bello consistente nel bicchiere. Aspetto olfattivo intenso, minerale, speziato. In bocca si allarga sul palato. Ha nerbo e freschezza, carattere e lunghezza. Finale davvero sapido. Un grandissimo esempio di Timorasso old style.

AMERIO LUCA REIS WINE – Moasca

Giallo paglierino vibrante, carico. Al naso si apprezza notevole mineralità, intensità ed eleganza. Al palato ritrovo le sensazioni minerali, insieme agli agrumi e a bella freschezza. Perfettamente equilibrato, sapido e persistente. Bellissimo. Grande vino che matura in acciaio sui lieviti.

SASSAIA – Capriata d’Orba

Giallo paglierino. Bellissima mineralità ed eleganza. È connotato da frutta agrumata ed esotica, con ottima freschezza a bilanciare. Bellissima anche la bocca. Non amo l’uso della barrique con il Timorasso, ma in questo caso devo ammettere che il risultato è ottimo. In mezzo a tanti campioni si segnala per la sua diversità.

VALLI UNITE – Cascina Montesoro, Costa Vescovato

Giallo paglierino carico. Chiaramente minerale fin dal primo naso, fine e intenso. Ritrovo un Timorasso delle origini anche in bocca, dove è sapido e lungo, con note di erbe aromatiche che perdurano. Fermentazione spontanea, basso uso di solforosa, acciaio. Veramente bello, come piace a me.

BOVERI GIACOMO – Montale Celli, Costa Vescovato

Si chiama Lacrime del Bricco ed è di un giallo paglierino luccicante in arrivo dalle vigne di Montegioco. Naso pulito di pompelmo e frutta bianca. Bocca bellissima, elegante, lievemente balsamica. Un grande vino bianco, piacevolissimo, che potrebbe confrontarsi con i migliori friulani ed altoatesini. Se questa è la nuova frontiera del Timorasso, la qualità è garantita.

Fabrizio Bellone